• Как построить простую теплицу

     

    Очень многие садоводы в последнее время размещают на участке теплицу. Используют ее или для выращивания рассады, или для получения ранних урожаев овощей. Для теплиц разработаны типовые проекты. С ними желательно ознакомиться, чтобы лучше спланировать территорию участка, выбрать для себя наиболее оптимальные размеры теплицы.

    Как правило, теплицу размещают в незатененной части сада, но можно ее и пристроить к стене дома с солнечной стороны. Если же к дому пристроена стационарная, капитальная теплица, и вход в нее сделан с веранды, получается зимний сад.

    Если участок крутой и на нем сделаны террасы, теплицу можно разместить так, что подпорная стенка будет стеной теплицы.

    Теплиц и парников на участках великое множество. Они бывают разного размера, конструкции, из разных материалов.

    Конечно, проще приобрести готовую теплицу.

    Промышленностью выпускаются различные их виды. Проста по устройству и удобна в эксплуатации теплица «Урожай» или ей подобная: длина 4 м, ширина 2,1 и высота 1,87 м. На алюминиевый каркас натягивается полиэтиленовая пленка, которая крепится к каркасу с помощью плоских зажимов через резиновые прокладки. Каркас теплицы состоит из трубок различной длины, соединенных между собой кронштейнами.

    Если вам не удалось приобрести теплицу заводского изготовления, не очень трудно построить ее самому.

    Способов устройства и конструкций теплиц есть немало.

    Самая оптимальная конструкция теплицы - арочная.

    Фундамент теплицы для теплицы можно сделать ленточный бетонный, оставив в нем гнезда для установки стоек, а можно сделать его из отдельных столбиков, которые заглублены в землю на 0,4 м, а возвышаются над землей на 0,2 м. Для обрешетки годятся любые доски.

    Для остекления теплицы не обязательно нужны стекла большого размера: пригодятся различные обрезки.

    В последнее время вместо стекол широко стали применять полиэтиленовую пленку.

    Пленку выбирают как можно большей толщины. С внутренней, а можно и с обеих сторон пленку, особенно тонкую, укрепляют тонкой проволокой или капроновым шнуром в виде сетки.

    Для покрытия теплицы пленку «сваривают» в одно полотнище. Не всегда это возможно и удобно. Проще делать отдельные рамы, обтянутые пленкой. Их легче монтировать, а также заменять, если пленка где-то порвалась.

    Материалом для каркаса теплицы служат древесина, металл. Чтобы элементы из дерева служили дольше, их надо 3 раза пропитать смесью из олифы и керосина (в равных частях). Можно поступить иначе. В местах установки вертикальных стоек забить небольшие куски труб, чтобы их концы возвышались над землей на 5 см, в которые вставить деревянные стойки. Все элементы собирают на шурупах.

    Если теплицу на зиму приходится демонтировать, следует сначала промаркировать все элементы, чтобы весной легко их собирать воедино.

    Если сделать каркас из дюралевых труб, тогда его можно не убирать на зиму.

    Не менее распространенный тип теплицы — шалашной конструкции с дверным проемом.

    Рейки сечением 30x40 мм устанавливают в обрезках труб, забитых в землю. Посередине торца без двери ставят вертикальную стойку. Для дверного проема потребуются рейки сечением 30x60 мм.

    Дверь также обтягивают пленкой и навешивают на петли. По трем ее сторонам прикрепляют полосы из листового алюминия и утеплитель.

    Полиэтиленовую пленку ко всем деревянным элементам, с которыми она соприкасается, прибивают дранкой и гвоздиками.

    Для такой теплицы потребуется 32 рейки сечением 30x40 мм, 6 реек 30x60 мм и 15 м пленки шириной 2 м.

    Во всей конструкции теплицы надо избегать острых углов, чтобы не порвалась пленка.

    Интересна конструкция односкатной теплицы, хотя крыла ее с перегибом. Это сделано специально. Вдоль северной, более высокой стороны (высота 2,7 м) высаживают высокорослые томаты. В месте перегиба крыши, по центру, где размещен в теплице проход, высота снижается на 40 см. К передней южной стенке крыша спускается круто и высота здесь составляет всего 1,5 м. Таким образом крыша не угнетает растения.

    Вся сборка теплицы — на винтах. Жесткость каркаса обеспечена укосинами. Вся теплица, за исключением передней и одной из боковых стенок, обтянута пленкой. А переднюю и боковую (или ее часть) стенки закрывают рамой с натянутой пленкой. Эти рамы можно снимать в жаркое время.

    С точки зрения экономного использования земли к весьма удачным конструкциям можно отнести односкатную пристенную теплицу, которую пристраивают с южной стороны хозблока или домика.

    Она имеет некоторые преимущества. Во-первых, стена служит несущим элементом каркаса. Во-вторых, она же надежно прикрывает теплицу от северных холодных ветров.

    Каркас теплицы собирают из деревянных брусков, металлических уголков или таврового проката. Верхние концы стропил каркаса опирают на брусок, прибитый к стене, а нижнюю обвязку — на небольшой цокольный фундамент из кирпича или толстых досок.

    После сборки теплицы место стыка со стеной закрывают фартуком из железа.

    Для проветривания одну из рам делают открывающейся.

    Есть еще более простые конструкции теплиц. на установку и уборку которых уходит совсем немного времени, да и места для хранения они занимают мало.

    Самый простой вариант и по своему внешнему виду, и по устройству напоминает зонтик или палатку шатрового типа. Каркас собирается из четырех наклонных реек, которые на петлях крепятся к вертикальному бруску. В верхней его части имеется проушина, используемая как ручка для подъема и переноски парника. Нижние концы наклонных стоек стягиваются веревкой.

    Покрытие можно выполнить либо из целого куска пленки, либо из четырех отдельных треугольников.

    Другой вариант теплицы имеет прямоугольную в плане форму и несколько большие размеры. Внешне она напоминает шалаш, состоящий из четырех стропил, конькового бруска и пленочного покрытия. Стропила крепятся к коньковому брусу на петлях, что позволяет складывать шалаш - теплицу.

    Коньковый брус тоже может быть складным, состоящим из двух балок, соединенных петлей. Чтобы он самопроизвольно не сложился в рабочем положении, обе его части фиксируются крючком.

    Нижние концы стропил с внутренней стороны стягиваются веревкой, а с наружной растягиваются и фиксируются колышками.

    Можно построить теплицу с обогревом и в ней выращивать цветы и овощи даже зимой. Для этого в теплице устанавливают печь, прокладывают трубы.

    Естественно, сооружать теплицу надо с большей тщательностью: не допускается наличие любых щелей, желательно устроить тамбур, хотя бы небольшой, покрытие лучше делать не пленочное, а из стекла, надо предусмотреть проветривание.

    Поскольку большинство садоводов на участке бывает лишь в выходные дни, следует тщательно решить вопросы полива растений, вентиляции теплиц. Например, для томатов в теплице обязательно наличие фрамуг, не позволяющих образовываться конденсату. Кроме того, фрамуги создают сквозняк для опыления растений.

    Некоторые умельцы предлагают внутри теплицы ставить большую емкость с водой: с ее помощью регулируются и влажность, и температура.

    Для автоматизациии регулирования в теплицах температуры и влажности можно использовать различные приспособления. Как правило, их работа основана на принципах линейного расширения материалов.

    Для аналогичных целей разработан робот, принцип действия которого основан на изменении объема жидкости при колебаниях температуры. Основой робота служит труба диаметром 40 мм и длиной 0,5 м. К одному концу трубы приваривается заглушка, к другому болтами, через фланцевый разъем поршни с рычагами и горловиной для заливания жидкости. Регулятором температур является диафрагма. При изменении температуры жидкость давит на поршни, которые через рычажные механизмы открывают (закрывают) рамы теплицы.

    Для плавной работы устройства можно использовать несколько поршней, которые отдельно открывают, например рамы боковые, торцовые и верхние.

    В зависимости от климатической зоны и выращиваемых культур робот через регулятор настраивается на любой интервал температур: от 14. 16 °С (начало открывания рам) до 28. 30 °С (конец открывания рам) и т. п.

    Робот действует так. При подъеме температуры, например до 20 °С начинают плавно открываться боковые подвижные рамы (в зависимости от температуры — частично или полностью). При полностью открытых боковых рамах верхние рамы будут, открываться при последующем повышении температуры.

    При понижении температуры в теплице понижается и температура жидкости в емкостях, что приводит к падению, давления. При этом поршень под действием массы рам опустится и верхние рамы прикроются. Аналогично закроются и другие рамы.

    Рассмотренный робот отличается простотой и надежностью. В качестве жидкости могут служить масло, бензин, ацетон, керосин и др. Для уплотнения применяют обычные резиновые кольца. Диафрагмой регулятора температуры служит тормозная камера автомобиля МАЗ.

    Валы и рычаги выполняются из подручных средств. Как показывает практика, за счет использования такого устройства урожайность томатов в теплице повысилась в 2 раза.

    О том, как автоматизировать полив и вентиляцию, более подробно надо читать в специальной литературе.

    Временную теплицу легко сделать из досок и брусочков. Их размеры могут быть различными. Все элементы каркаса соединяют на гвоздях, после чего каркас обтягивают пленкой.

    Если по каким-то причинам нет возможности соорудить на участке теплицу, можно сделать парник. в котором выращивают огурцы, баклажаны, перец, низкорослые томаты.

    Парник должен размещаться на хорошо освещенном, защищенном с севера месте; ориентируют его по длине с запада на восток. Прежде всего надо вырыть котлован глубиной 0,5—0,6 м. Южный борт парника делают низким, северный — более высоким. По углам устанавливают столбики, к которым крепят борта.

    Рамы можно использовать стандартные парниковые или сделать самому—остекленными, обтянутыми полиэтиленовой пленкой. Крепят рамы к парнику обычными петлями.

    Если парник большого размера, для удобства работы в нем можно сделать совсем несложное приспособление. Вдоль северного и южного бортов прибивают бруски параллельно земле, на которые укладывают доски. Стоя на досках или сидя на корточках и передвигая доски, легко достать до самого отдаленного уголка парника. Растения при этом нисколько не портятся.

    Долговечный парник можно сделать из дюралевых труб диаметром 40 мм.

    Трубы для верхних дуг имеют меньший диаметр, чтобы они входили в стойки. Металлические скобы скрепляют коньковую и две продольные рейки с вертикальными стойками. Пленку также крепят гвоздями и дранкой.

    Самые простые малогабаритные сооружения, покрытие которых опирается на землю, называют укрытиями. Сделать его совсем несложно. Основные элементы — опорные дуги из проволоки диаметром 5—6 мм, пластмассовые трубы, ивовые прутья.

    Дуги втыкают в землю на глубину 20—30 см на расстоянии 1—2 м одна от другой.

    Для придания жесткости каркасу его дуги в коньке можно связать между собой тонкой алюминиевой проволокой. Концы проволоки привязывают к колышкам, вбитым в землю по торцам укрытия. Дуги накрывают полотнищами пленки, концы которой также привязывают к колышкам. Один край полотнища присыпают землей, а другой прижимают планками, камнями. При проветривании этот край полотнища поднимают.

    При выращивании овощей или рассады в обогреваемом парнике ранней весной растениям требуется подсветка. По нормам растения должны быть освещены не менее 10—12 ч в сутки. Для освещения растений в теплицах наиболее оптимальны по всем параметрам лампы дневного света марок ЛД и ЛДЦ.

    Кроме того, надо следить за чистотой стекол, а пленку менять, даже если она не порвалась — через два-три года.

     



  • На главную