• Садовая теплица из стекла на фундаменте

     

    Вопрос:

    Здравствуйте! Хотелось бы построить теплицу из стекла на фундаменте своими руками, с чего лучше начать?

    Елена, Вельск.

    Ответ:

    Привет, Елена из Вельска!

    Столько сот квадратных метров вельской деревянной вагонки по дачам и баням поприколотил, а ни разу не был в вашем городе!

    Отвечаю на ваш вопрос по поводу строительства теплицы. На моем сайте я уже говорил о теплицах. Современные все больше сооружают из поликарбоната. Хотя чисто по готовым теплицам из поликарбоната очень много замечаний, в частности, конструктивно они не доработаны.

    Многие клиенты жалуются, что при налипании и дальнейшем замерзании снега, превращении его в лед, конструкция под его тяжестью проседает и разрушается. То есть в этих теплицах необходимо усиливать конструкцию за счет установки по ее центру дополнительных стоек из круглой или профильной трубы.

    Простите за отвлечение. Это больше касается тех, кто, возможно, это будет читать, пусть обеспокоятся заранее, до того, как их покупное сооружение рухнет.

    Итак, теплица с использованием стекла, других строительных материалов. оставшихся вам от вашего отца, и желания построить ее на фундаменте.

    Как и многие люди, которые обращаются ко мне с просьбой проконсультировать по тому или иному вопросу строительства, вы, к сожалению, не сообщаете подробных данных об объекте.

    Из вашего письма не совсем ясно, у вас есть уже фундамент под теплицу, или его тоже надо сделать. И какой конкретно строительный материал имеется в наличии.

    Поэтому кое-что из того, что я сообщу, возможно будет излишним, а чего-то может и не хватить.

    Если фундамента вовсе нет, то возможны несколько вариантов его сооружения.

    На практике доводилось сооружать теплицы и с железобетонным фундаментом и на совсем простом. Когда копали на штык лопаты лунки под песчаноцементные блоки размером 20/20/40 сантиметров, засыпали их на половину песком. Для компенсации сезонных вертикальных подвижек от замерзающей влаги.

    Расстояние между блоками было около 2-х метров. Заглублялись они на половину. С учетом возможной их дальнейшей осадки. ( Щель от поверхности земли до каркаса теплицы между блоками для недопустимости сквозняков можно закрыть любым подсобным материалом).

    Затем на блоки клали обрезки рубероида. сложенного вдвое. Для гидроизоляции; а потом укладывали деревянный брус 10/10 сантиметров, обрабатывали антисептиком от гниения. Иногда использовали старые деревянные железнодорожные шпалы, обработанные креозотом.

    Вместо песчанобетонных блоков возможно использование кирпичей, за исключением силикатных, по причине их быстрого разрушения от воздействия влаги.

    Вариант основания теплицы и вариант ленточного фундамента

    Иногда применяют обрезки труб длиной около полуметра и диаметром около 100 миллиметров. Более долговечны чугунные, стальные, керамические, пластмассовые, менее - асбоцементные. Металлические трубы желательно покрыть двумя, тремя слоями битумного лака (кузбасслака).

    Трубы должны выступать над поверхностью земли на 4-5 сантиметров.

    Но, разумеется, самый лучший вариант, когда делается ленточный армированный фундамент. Для чего размечают границы будущей теплицы. Вымеряют диагонали! Они должны быть равны друг другу! Копают грунт на глубину штыка лопаты (около 20 - 25 сантиметров). Насыпают в образовавшуюся по периметру траншею песок слоем в 10 сантиметров.

    Устанавливают опалубку, (деревянную из досок толщиной 25 миллиметров или несколько большей толщины и шириной 10 сантиметров). Вместо досок можно использовать любой другой материал, например, асбоцементные. древесностружечные плиты или фанеру. Высота опалубки в 10 сантиметров - оптимальна.

    Ширина ленточного фундамента под теплицу, обычно, делается минимум в 10 сантиметров, максимум в 20. Меньше ширина, меньше расход строительных материалов. И еще зависит от ширины штыка лопаты. Стандартные лопаты имеют ширину около 20 сантиметров. Если болгаркой срежете края лопаты, чтобы получить ее ширину в 10 сантиметров, то экономия будет очевидна. Прочность ленточного фундамента все равно будет достаточной для теплицы.

    Верх опалубки должен быть проверен по строительному уровню. Можно использовать как водяной уровень из хлорвиниловой прозрачной трубки длиной в несколько метров, так и совсем маленький, брусовой, но поставив его на двух или трех метровую ровную рейку или доску (на ребро).

    Потом заливают песчаноцементным (бетонным) раствором траншею вровень с верхом опалубки. Заливку осуществляют в два приема. Первый слой - по всему периметру траншеи толщиной в 10 -15 сантиметров. Потом кладут арматуру по всему периметру.

    Можно использовать сварную сетку. ширина которой не больше ширины траншеи.

    Карты сварной сетки связывают между собой вязальной проволокой. Или любой другой мягкой или отожженной проволокой. Чтобы они все вместе составляли единое целое.

    Если используется арматура или проволока-катанка, то она кладется в пару рядов, одна параллельно другой, но чтобы ее концы не заканчивались одновременно, а имели бы перехлест около полуметра.

    Подобным методом достигается то, что в дальнейшем ваш фундамент не будет трескаться поперек.

    Приготовление бетона можно варьировать составом его компонентов. Например, на 1 часть цемента (марки М300 - М500) брать 3 части песка и 1 часть щебенки. С приличными допусками в ту или иную сторону. Поскольку это далеко не фундамент многоэтажки.

    Верх цоколя фундамента под теплицу проверяете. Если есть поры, вкрапления и неровности, то устраняете их. Разбираете опалубку. Через пару - тройку дней можно монтировать непосредственно саму теплицу. Предварительно положив на цоколь полосу свернутого в два слоя рубероида по всему периметру, чтобы каркас будущей теплицы не соприкасался напрямую с бетоном.

    А если у вас, Елена, все - таки уже есть фундамент теплицы, то я напрасно тратил время на свои россказни.

    Что до каркаса теплицы, то он, как правило, в наших краях делается или деревянным, или из стального уголка. Так как опять же таки, что у вас есть из означенного, мне неведомо, то коротенько об одном и другом вариантах.

    Контурный эскиз теплицы

    Предпочтительнее каркас из стального уголка. Он долговечнее, прочнее и т. д. и т. п.

    Правда, его тоже периодически надо красить, поскольку среда внутри теплицы порой более агрессивна, чем снаружи ее. Тепло и жара способствуют конденсату влаги на металле и даже при его окраске возможно шелушение и отслоение слоя краски.

    Конечно, можно и не красить, на наш век теплицы из металлического уголка вполне хватит, но вид ржавого металла не всем нравится. Выбор за вами.

    Какой уголок применять? Обычно от 25/25 миллиметров полкой, до 40/40 миллиметров. Стоимость уголка в прямой зависимости от величины полки, чем она больше, тем больше вес одного погонного метра и тем больше цена. Разумеется, можно применять и уголки с разной величиной полок, например, 25/32 миллиметров и другие. У вас в наличии, должно быть, примерно таких же размеров.

    Параметры теплиц, в среднем, по садовым участкам редко превышают 2/4 - 3/6 метров площадью. Проверяете погонаж вашего уголка и смотрите, на сколько его может хватить. Или на малую теплицу или на большего размера. Или смотрите на то, сколько вам нужно вырастить огурцов и помидоров для удовлетворения своих потребностей.

    Высота боковых стен теплицы (более длинных) может быть, в зависимости от конструкции теплицы, от полутора до 1, 8 метра. (Здесь и далее приводятся наиболее употребляемые параметры, отклонения в большую или меньшую сторону вполне допустимы).

    Высота теплицы по коньку редко превышает 2 метра. Этого вполне достаточно для того, чтобы ходить по середине теплицы и не цепляться головой за поперечные угольники. Потому что для большей жесткости боковых сторон теплицы вверху стропильная система делается в виде жесткого треугольника. И тогда высота стен в 1,8 метра - то что надо.

    Основания стропильных треугольников (они же связи или балки-поперечены) располагают друг от друга на расстоянии от 1 до 1,5 метров.

    Оптимальнее, когда все уголки теплицы установлены так, чтобы стекла вставлялись снаружи ее. Тогда стекла опираются на полки и не вываливаются на крыше вовнутрь и в случае если разбиваются стеновые стекла, то большей частью падают не в теплицу, а снаружи ее. Все меньше выгребать с грядок.

    Вся конструкция теплицы из уголка напоминает решетчатые или верандные окна. Размеры каждого квадрата могут быть различными. Стеновые квадраты чаще всего делают таким образом, что их высота больше ширины. Соотношение колеблется от максимальных 1,3 метра/ 0,5 метра до минимальных 0,3/0,2 метра. И диктуются стандартными размерами продаваемых стекол.

    Вариант сварной секции из металлического уголка

    То есть, вы смотрите, какие у вас стекла имеются и режете их стеклорезом в нужные размеры с минимальными отходами. Вопросов резки не касаюсь - право выбора за вами. Или делаете это сами, при достаточном опыте. Или в мастерской, что дороже, но гарантированнее от возможности расколоть стекла.

    Толщина стекол предпочтительнее в 3 или 4 миллиметра. Двухмиллиметровые слишком хрупкие, а 5-ти миллиметровые, при неоспоримой прочности, тяжеловаты и дороговаты.

    На крышах теплиц применяют размеры стекол средние, потому что в последнее время в Российских регионах зимой очень часто погода резко меняется и сугробы снега на крыше могут превратиться в десятки килограммов льда. Стекла такую нагрузку могут и не выдержать.

    О том, что все это необходимо сваривать с помощью сварочного аппарата не говорю.

    Также, как и про определенные навыки в производстве сварочных работ. Уголок размечается с помощью рулетки и мела. Режется в размер болгаркой.

    Вся конструкция собирается на ровной поверхности. Обычно по секциям. То есть все стенки и крыша по отдельности. Или частями стенок (крыши), которые потом сочленяются между собой на фундаменте и на стенах. Потом делаются прихватки, а потом и сама сварка.

    Опять же болгаркой зачищаете сварочные брызги металла, чтобы они потом не мешали установке стекол.

    По торцам теплицы устанавливаются сварные дверцы на петлях. Почему две? Для лучшего проветривания. Иногда на крыше делается лючок для этих же целей, но это дополнительные сложности.

    Далее встает вопрос, как крепить стекла к уголку. Кто сверлит отверстия под винты, или штапик. кто сажает стекла на силикон или оконную замазку, использует другие способы крепежа.

    Но, на мой взгляд, самый эффективный метод их крепления - с помощью металлических пластин. Желательно достать лист тонкого алюминия. толщиной около 0,5 миллиметра и размером около 1 квадратного метра. Или несколько обрезков, примерно равных этой площади.

    После чего с помощью обычных кровельных ножниц нарезают пластинки шириной от 1 до 1,5 сантиметров и длиной около 12 -15 сантимтров. Длина зависит от величины полок уголка.

    Смысл состоит в том, что пластинкой огибают уголки и загибают их так, что они держат стекла со всех сторон и не дают им вывалиться. На крайний случай, если достать тонкий и гибкий алюминий проблематично, можно использовать обычную жесть от консервных банок. Правда, они куда менее долговечны, чем алюминий.

    Такие пластинки просто сгибают пальцами и не надо никаких хитроумных и дорогостоящих крепежей.

    Вот, вкратце, основная идея сооружения теплицы из металлического уголка.

    Второй вариант - теплица из дерева. Она менее долговечна, чем металлическая, но и таковые часто делаются на садово-дачных участках.

    Для изготовления такой теплицы необходимо иметь деревянные бруски с выбранной четвертью. Это для того, чтобы в углубления на брусках можно было вставлять стекла. Стекла потом закрепляются деревянным штапиком или просто стекольными гвоздями по всем четырем сторонам. Можно применять все тот же силикон или оконную замазку. Главное, чтобы стекла не вываливались.

    Элементы деревянной теплицы

    Конструкция деревянной теплицы практически не намного отличается от металлической, сделанной из уголка. Просто вместо сварки вам придется орудовать ножовкой, молотком, шуруповертом.

    Для большей прочности соединений в углах часто применяют металлические уголки. Те самые, что используют при изготовлении деревянных оконных рам.

    Окраска всех деревянных элементов теплицы обязательна!

    Вообще, в ряде случаев, деревянные теплицы собирают из оконных блоков, которые подлежат выбрасыванию на помойку при замене их в квартирах на пластиковые окна .

    Есть способ, когда деревянные теплицы делают из обычного бруска, без выборки четверти. Тогда собирают оконные переплеты из обычного бруска, с внутренней стороны на плоскость прибивают досточки, ширина которых такова, что они выступают за габариты бруска по сантиметру с каждой стороны. Получается та же самая четверть. Но это по крайней бедности, при отсутствии инструмента для выборки четверти.

    Это совсем краткий ответ на ваш вопрос. И если будете делать теплицу в соответствии с этими советами или совсем другими, то повозиться все равно придется. Удачи вам!

    Другие вопросы по теме садовые теплицы:

    Садовые теплицы

    Задать вопрос Семенычу (автору материалов)

     



  • На главную