• Теплицы и парники на вашем участке

     

    Когда-то, в эпоху, так сказать, «развитого социализма» всех дачников на своих шести-десяти сотках заставляли заниматься «решением продовольственной проблемы». И для многих людей вынужденное выращивание картошки, огурцов, помидоров и редиски являлось сущим наказанием. Теперь же, когда никто никого не заставляет даже косить траву вокруг дома, для некоторых все то же самое становится приятным видом активного отдыха. Люди быстро адаптируются.

    И сегодня нам стало ясно: если рядом с домом поставить парочку теплиц, то «продпроблемы» этим не решишь, а вот удовольствие получить можешь.

    ТЕПЛИЦЫ

    Теплица — это сооружение для выращивания овощных, плодовых и декоративных культур либо в течение года, либо только в весенне-летний период. Соответственно теплицы подразделяются на зимние и весенние. О зимних сейчас говорить не сезон, значит, речь пойдет о весенних.

    Весенние теплицы, кроме того, что воздух в них можно подогоревать специальными приборами, по своей сути предназначены еще и аккумулировать в себе солнечное тепло. Раньше, где-то в первой половине прошлого века, эта цель достигалась очень просто: каркасно-рамная конструкция теплиц остеклялась обычным силикатным стеклом, процесс тепломассообмена с окружающей средой таким образом тормозился, и тепло, накапливаемое воздухом теплицы в солнечную погоду, какое-то время хорошо сохранялось. Но на ночь, чтобы сохранить тепло, накопленное за день, такие теплицы обычно закрывали соломенными матами. На то время это был хоть и единственный, но вполне приемлемый способ аккумуляции тепла.

    По мере возникновения новых синтетических материалов, обладающих неизвестными ранее свойствами, в конструировании теплиц стали происходить значительные изменения. Теперь уже есть достаточное количество материалов, которые пропускают ультрафиолетовых лучей гораздо больше, чем силикатное стекло. А это значит, что тепла от солнца в вашу теплицу попадет намного больше. Но тепло, которое днем попадет в теплицу, ночью надо сохранить, и для этой цели прозрачный материал, которым закрыта теплица, должен иметь низкий коэффициент пропускания инфракрасного излучения, то есть того самого излучения, с помощью которого и уходит ночью из теплицы накопленное за день тепло. И такой материал есть — это поливинилхлоридная пленка. Ее прозрачность для инфракрасного излучения составляет всего пять процентов. Это намного ниже, чем у многих широкоизвестных материалов.

    Поливинилхлоридная пленка позволяет и накопить, и удержать тепла больше, чем ее популярный аналог — полиэтилен. Правда, в ночное время еще остается такое явление, как конвективный обмен — это, проще говоря, передача тепла за счет перемешивания воздушных масс в теплицы путем непосредственного контакта с пленкой, то есть тепло от воздуха теплицы передается в непосредственном контакте пленке, а от пленки — окружающей атмосфере. Но чтобы затормозить и этот процесс, можно сделать двойной слой пленки. В этом случае суммарная прозрачность двух слоев пленки будет ниже. Но выбирать, как говорится, надо вам самим.

    Однако прежде чем выбрать материал пленки, следует выбрать конструкцию и место для теплицы. Во-первых, теплица в течение всего дня не должна затеняться деревьями, кустарниками или другими строениями. С другой стороны, желательно, чтобы она была защищена с северной стороны. Если с северной стороны соседом теплицы окажется хозяйственная постройка или просто дощатый забор, то это для будущих тепличных растений окажется совсем неплохо.

    Поскольку главная функция теплицы — сохранение тепла, то с этой целью ее можно заглубить в землю на 70-90 см. Такое заглубление улучшит тепловой режим, так как жарким днем лишнее тепло будет уходить в землю, которая на этой глубине чуть холоднее, чем у поверхности, а ночью, тепло, накопленное в земле, будет отдаваться воздуху теплицы.

    Но есть и другой вариант. Теплицу можно сделать на насыпном грунте — это оптимально для районов с повышенным увлажнением верхнего слоя почвы. В таком варианте сначала создают песчаную подушку, а затем на нее насыпают слой плодородной почвы. Песчаная подушка предохраняет плодородную землю от почвенных вод, а в случае долгих проливных дождей она способствует оттоку лишней воды. На песчаной подушке земля лучше прогревается, здесь более ускоренно идут микробиологические процессы. Толщина песчаной подушки должна быть порядка тридцати сантиметров, на нее насыпается десятисантиметровый слой плодородной земли, а откосы закрываются дерном.

    Поскольку по своей конструкции теплица очень похожа на мансарду, то основными ее элементами являются стойки и стропила. Стойки могут быть непосредственно врыты в землю или прикреплены к ленточному легкому фундаменту высотой не более сорока сантиметров. Такой фундамент обычно делают под относительно тяжелые теплицы, стойки и стропила которых изготавливаются из бруса сечением порядка 100х100 мм, не меньше. Все стойки с одной стороны соединяют обвязочным брусом, на него ложатся своими нижними концами стропила, а вверху стропила крепятся к коньковому брусу. А на стропила обычно кладут парниковые рамы. Теплица, собранная из бруса, будет не только прочной, но и тяжелой, поэтому ей и нужен фундамент.

    Но есть и легкие конструкции теплиц. Например, арочная. Ее несущим элементом, на который и ложится пленка, является полукруглая арка, сделанная либо из алюминиевой, либо из пластмассовой трубки. Арки меж собой можно просто связать толстой леской или проволокой, а крайние привязать к металлическим колышкам, вбитым в землю. Такая конструкция не слишком прочна, но зато мобильна: при необходимости ее можно легко демонтировать и собрать на другом месте.

    Но эти два вида теплиц отличаются не только конструкцией «крыши». Если теплица арочная, то культуры высаживаются прямо в почву. А вот если теплица из бруса и на фундаменте, то это означает, что ее пол, скорее всего, заглублен на 80-90 см, а культуры при этом высаживаются в землю, которая находится на специально сделанном для этого стеллаже, находящемся примерно на уровне земли вашего участка. Поэтому, находясь в такой теплице, вы ходите по полу, который находится на 80 см ниже уровня земли, и, не нагибаясь ухаживаете за растениями, которые находятся на стеллаже, который относительно вас находится на высоте тех же 80 см. Это удобно. Такая теплица может быть и зимней. Ширина ее может достигать 3-4 м, а длина любой. Естественно, зимнюю теплицу надо «остеклять» не пленкой. Но мы сейчас говорим только о так называемых весенних теплицах.

    Каждому растению требуется определенный температурный режим, поэтому в жаркие дни теплицы необходимо проветривать, чтобы не было перегрева. Но при вентиляции теплицы, в ней падает влажность, а это отрицательно влияет на рост растений. Наш соотечественник инженер Н. И. Гаврилов придумал конструкцию тепличной вентиляции, не изменяющей влажность воздуха в теплице. Для этого он решил воздух теплицы прогонять через металлические трубы, проложенные в земле на глубине одного-двух метров. Проходя через трубы, воздух охлаждается, не теряя влаги. Эта вентиляция имеет и еще одно преимущество: ночью, проходя через эти же трубы, воздух нагревается, так как летом в ночное время земля имеет более высокую температуру, чем атмосфера. Таким образом, данная несложная конструкция (вентилятор+трубы) решает две задачи: охлаждение воздуха в теплице днем и нагрев воздуха ночью. При необходимости в наземной части трубы можно расположить и нагревательный элемент, который может понадобится и летом, если ночь вдруг окажется слишком холодной для каких-нибудь теплолюбивых растений. Но гораздо проще поставить рядом тепловентилятор.

    ПАРНИКИ

    Парник — это «маленькая теплица» для выращивания низкорослых овощных растений: салатов, редиса, огурцов, кабачков и т. п. Устройство парника намного проще и его можно сделать самому, даже не будучи специалистом по плотницким работам. Традиционная конструкция парника — это котлован глубиной семьдесят сантиметров, заполненный земляной смесью и закрытый сверху парниковой рамой.

    Сначала вы должны изготовить несколько парниковых рам. Допустим, вы решили, что ваш парник будет укрываться четырьмя рамами размером каждая 150 на 100 см. Тогда надо вырыть котлован размерами 400 на 150 см, и глубиной 70 см. На дно котлована насыпают слой опилок (3-4 см), на него кладут навоз, а сверху — земляную смесь (земля с торфом). Сверху котлована делают обвязку из бревен толщиной 10-15 см, на эту обвязку и кладут парниковые рамы. Рамы должны лежать под небольшим наклоном — чтобы дождевая вода могла с них стекать. При этом северная сторона рам должна быть выше. Способ крепления бревен меж собой — «демократический», если можете сделать, как говорят плотники, «вполдерева», то сделайте, если не можете — сшейте гвоздями, это допускается, так как в данном случае эта конструкция почти не несет никакой нагрузки. Способ крепления рам к бревнам — такой же, если можете «выбрать четверть», выберите ее, если нет — прибейте планку, или опять же «шейте гвоздем».

    На участках с близким подходом грунтовых вод котлован следует делать менее глубоким — на реальную глубину 35 см. Вырытую землю надо уложить по периметру котлована, доведя таким образом виртуальную глубину котлована до исходных теоретических 70 см.

    Чтобы дерево не гнило, все деревянные элементы конструкции вашего парника лучше всего пропитать горячей олифой, и даже пару раз. Для разогрева олифы на плиту ставят таз с водой, а уже в таз ставят жестяную банку с олифой. Такой способ разогрева олифы известен с незапамятных времен и называется он «разогреть олифу на водяной бане». Делать так нужно для того, чтобы олифа не загорелась. Горячей олифой, с помощью кисти из натуральной щетины пропитываете дерево. Она «входит» в дерево значительно глубже, оттого и дерево будет сопротивляться гниению дольше.

    Парники могут быть и наземными, то есть не иметь котлована. В этом случае парник действительно становится очень похожим на маленькую теплицу. Каркас наземного парника делают из любого материала: дерева, металла или пластмассы. На каркас обычно натягивают пленку, закрепить которую можно гвоздями или большими прищепками.

    ПОЧВЕННЫЕ СМЕСИ

    Почвенная смесь для теплицы должна содержать в себе достаточное количество питательных веществ, хорошо пропускать воздух, удерживать в себе необходимое количество воды.

    Популярная среди овощеводов смесь состоит из пяти частей торфа, двух-трех частей перегноя, одной части дерновой или огородной земли, одной части речного песка. Хорошая смесь получается из двух частей торфа, одной части навоза и одной части соломенной резки. Можно также делать компост из пяти частей опилок, трех частей торфа, одной части соломенной резки и одной части золы.

    Почвенную смесь насыпают на стеллаж слоем 15-18 см, затем, подсыпая ее на корни высаженных растений, увеличивают этот слой до 25 см.

    Как видите, все не так уж и сложно. Попробуйте. И если вы не будете использовать химические удобрения, а лишь все натуральное, то у вас появится шанс вырастить абсолютно чистые в экологическом смысле овощи или ягоды. И когда они созреют, съешьте их, угостите ими друзей, и скажите:

     



  • На главную