• Как построить теплицу, парник своими руками

     

    Как построить теплицу, парник своими руками

    Наиболее распространены парники односкатной конструкции. Они дешевы, просты в изготовлении. Для их сооружения не требуется дефицитных материалов. Для устройства парника выбирают хорошо освещенное, укрытое от ветра место. Лучшие результаты получаются, когда его размещают на небольшом склоне, обращенном в южную сторону. На открытом участке защитой от ветра могут служить кустарники и деревья, заборы. Дополнительно поднять температуру в парнике на 2—3° можно за счет установки рядом плоского поворотного экрана белого цвета, отражающего на парник солнечные лучи. Это равносильно переносу участка на 500 км южнее.

    Конструкция парника состоит из обвязки и застекленных рам. Обвязку делают из четырех нетолстых бревен или брусьев, вкопанных в землю. Северная сторона обвязки должна быть несколько приподнята. С южной стороны делается упор для рам в виде выбранной четверти или нашитой на обвязку рейки. Яму под набивку выкапывают глубиной 70 см, стенки ее делают с небольшим уклоном, чтобы грунт не обваливался. В качестве биотоплива используют конский или коровий навоз (лучше конский, выделяющий больше тепла). С осени его закладывают в штабеля, хорошо утепленные соломой и опилками, чтобы избежать промерзания. Весной штабель взрыхляют, делают в нем несколько лунок и заливают в каждую ведро горячей воды. Затем его прикрывают мешковиной. Через несколько дней, когда навоз разогреется до температуры 50—60°, им набивают парник. Через 2—3 дня после осадки добавляют новую порцию. Сильно уплотнять навоз не следует, он должен оставаться достаточно рыхлым.

    Перед засыпкой земли слой навоза прикрывают рогожами или соломой. Парник заполняют хорошей огородной почвой или старым перепревшим компостом. Толстый слой земли, к тому же сильно уплотненный, перекрывает доступ воздуха к навозу, и выделение тепла уменьшается.

    Сверху парник закрывают рамой, связанной из брусьев 50X60 мм. Стекла устанавливают в отобранные в брусьях четверти. В нижних переплетах делают прорези для стока дождевой воды. Рамы окрашивают масляной краской или покрывают водостойким лаком.

    Теплицы делают всевозможных конструкций, изготовлять их можно из различных материалов. Наиболее распространены теплицы отдельно стоящие и пристенные (одной стороной примыкающие к дому). Отдельные теплицы можно разместить в любом, удобном с точки зрения освещенности, почвы и прочих условий месте. Пристенные располагают у южной стороны дома, они лучше прогреваются, прикрыты от холодных ветров, их проще установить и укрепить. Отдельные теплицы, в свою очередь, имеют такое важное преимущество, как возможность переноса на новое место, где почва не истощена и не заражена вредителями. С этой точки зрения теплицы с солнечным обогревом целесообразно выполнять в виде легкой переносной конструкции.

    Сооружение теплиц с пленочным покрытием не требует особых пояснений. Вначале собирают каркас из деревянных брусков, металлических труб, уголка или других подручных материалов и соединяют его элементы с помощью капронового шнура. Шнур придает жесткость каркасу и позволяет уменьшить число несущих элементов. С другой стороны, он служит опорой для пленки, она не провисает, пролеты можно делать большими. Чтобы пленка не хлопала на ветру, несколько шнуров нужно пропустить поверх ее. Вместо капронового шнура можно использовать толстую рыболовную леску.

    Более капитальными являются застекленные теплицы. Их сооружение, конечно, обходится дороже, больше расход материалов и трудозатраты, но служат они дольше, в них можно устанавливать нагревательные приборы. Для строительства теплиц нередко используют готовые рамы, что и определяет конструкцию сооружения. Если рамы изготавливают самостоятельно, то нужно иметь в виду, что не следует делать переплеты с большими стеклами. Предпочтительнее брать стекло потолще — 4—5 мм. Хорошие результаты получаются при склеивании двух тонких стекол. Склеенное стекло намного прочнее одинарного, особенно хорошо оно для теплиц с обогревом. Дело в том, что внутренняя поверхность стекла имеет более высокую температуру, чем наружная. Эта разница особенно велика, когда стекла покрыты снегом. От перепада температур одинарные стекла нередко лопаются, Склеенные же служат долго. Для склейки используют любой прозрачный жидкий клей или лак (например, мебельный нитроцеллюлозный лак НЦ-222, НЦ-228 и им подобные). Поверхности стекол протирают растворителем, смазывают клеем и соединяют друг с другом. Воздушные пузыри выгоняют, нажимая на стекло от

    центра к краям.

    Если обогреваемая теплица постоянно эксплуатируется в зимнее время, то нужно принять меры к уменьшению теплопотерь. Для этого рамы делают с двойным остеклением, располагая стекла одно от другого на расстоянии 5—8 см. Дополнительно можно из пленки устроить третий, внутренний слой теплоизоляции. Таким же способом можно утеплить теплицу с одинарными стеклами. Проводя утеплительные работы, не надо забывать про дверь — через нее также уходит тепло. Важное значение имеет правильная установка теплиц по сторонам света. Теплицы должны быть ориентированы в направлении с севера на юг. Такое расположение способствует максимальному и равномерному освещению их солнечным светом в течение дня.

    Д ля получения ранней и высокоурожайной продукции, а также для удлинения сроков потребления овощей на участке необходимо иметь хотя бы простейшие сооружения, которые защитили бы растения от весенних заморозков и резких колебаний температуры в течение вегетации, а также осенью.

    К простейшим сооружениям относятся теплицы - остекленные или с пленочным покрытием, парники наземные и углубленные, тоннели, каркасы, а также бескаркасные сооружения. Эти сооружения могут быть обогреваемыми и необогреваемыми.

    Простейшие теплицы прямоугольной формы (с двухскатной крышей) могут состоять из алюминиевого каркаса, на который натягивается полиэтиленовая пленка. Оптимальные размеры такой теплицы: длина (в собранном виде) – 4-5 м, ширина -2,0-2,2 м, высота – 1,80-2,00 м. Пленочное покрытие крепится к каркасу через резиновые прокладки плоскими пружинящими зажимами. Каркас такой теплицы - трубки, соединенные между собой кронштейнами. Для устранения перекосов и провисания пленки необходимы проволочные растяжки. В теплице должны быть предусмотрены противоположные шторные двери, через которые можно проветривать сооружение. В том числе, при необходимости, можно откидывать боковую часть пленки.

    Существует и другой тип простейшей теплицы – арочный (так называемое «метро»). Оптимальные размеры такой теплицы могут быть такими же, как и у первой, т. е. рассчитаны на две грядки и проход между ними. Все зависит от ваших пожеланий, размера свободного участка и, как обычно, размера кошелька. Обычно каркас такой арочной теплицы состоит из пяти-шести дуг, выполненных из профилированных дюралюминиевых сплавов и соединенных четырьмя-пятью продольными связями. Пленка крепится к каркасу проволокой, начиная с одного из торцов. Собранную теплицу устанавливают и закрепляют фиксирующими штырями. Их забивают в грунт через отверстия в кронштейнах. Нижние свободные концы пленки прижимают к грунту насыпной землей или каким-либо грузом. Такие теплицы рекомендуется разбирать на зиму и хранить в закрытых помещениях.

    В отличие от предыдущих вариантов теплиц, которые можно переносить хоть ежегодно, существуют основательные сооружения – остекленные теплицы прямоугольной формы с двускатной крышей, двумя выдвижными форточками и с распашными дверями. Их ставят на фундамент, который делается из бетона, кирпича или деревянных брусьев, причем по ширине он должен быть не менее 100 мм, по высоте – 200 мм. Сначала по разметке закладывают деревянные бруски для крепления каркаса. Затем между фундаментом и нижней обвязкой теплицы прокладывают гидроизоляцию из рубероида и собирают детали, после чего приступают к остеклению. Последовательно остекляют крышу, боковые стороны, фронтоны и двери. Зазоры между стеклами покрывают оконной замазкой, но стекла в пазах профилей не замазывают – они должны свободно скользить. Такая теплица очень долговечна.

    Менее совершенный вид сооружений, но более доступный широким массам огородников, - углубленные и наземные парники.

    Углубленный парник состоит из котлована, обвязки, рам и матов. Глубина котлована – 0,45-0,75 м. Располагают его с востока на запад, чтобы скат был обращен к югу. Обвязка парников является опорой для накладки и удержания парниковых рам. Северный парубень делают на 0,1-0,2 м выше южного для образования определенного уклона парниковой рамы.

    Парниковая рама обеспечивает определенный тепловой и световой режим. Стандартная парниковая рама длиной 1,6 и шириной 1 м состоит из деревянной обвязки, шпроссов и стекла. Вместо стекла часто используют полимерную пленку. Для утепления парника применяют маты (соломенные и др.) размером 2,0Х1,2 м.

    Наземный парник очень прост. Он состоит из обвязки – досок, фанеры, рубероида – и рам.

    Двухскатный парник – это разборное переносное укрытие или парник с пленочным покрытием. Обвязку одной секции парника (6,0Х1,6 м) можно сделать из досок, на которые ставят 3 пары стропильных ног, скрепленных сверху брусом. Торцы парника закрывают треугольной рамой, обтянутой пленкой, а весь парник сверху – сплошным полотном пленки, которую вверху закрепляют бруском, а внизу – деревянными штапиками к бобинам.

    Малогабаритные сооружения бывают арочные и каркасные.

    Арочные, или так называемые тоннельные, сооружения выполняют в виде полуовальных дуг из проволоки, лозы, бамбука, пластиковых трубок длиной 1,6-1,7 м, которые заглубляют в почву на 15-20 см. Устанавливают дуги на расстоянии 0,6-1,0 м друг от друга и связывают сверху с двух сторон проволокой или шпагатом. На каркас натягивают пленку. С торцов пленку привязывают шпагатом к кольям, а с боков – присыпают землей. Для удобства в работе можно пленку с двух сторон наматывать на рейки.

    Для укрытия простейших сооружений можно приобрести синтетические пленки – полиэтиленовую и поливинилхлоридную, которые обладают устойчивостью к усадке, растяжимости, водопоглощению и даже к морозам. Полиэтиленовая пленка (ППВХ) проницаема для прямых солнечных лучей на 80-90%, ультрафиолетовых – на 60-80%, инфракрасных – на 80%. Поливинилхлоридная пленка эластичнее и долговечнее, пропускает инфракрасные лучи лишь на 10%, кроме того, имеется модификация такой пленки, армированной стекловолокном, характеризующаяся высокой прочностью и долговечностью, но она гораздо толще ППВХ.

    Промышленность выпускает много видов синтетических пленок, в том числе воздушно-пузырчатое светостабилизированное (светопреобразующее) парниковое покрытие, которое, в отличие от гладких полиэтиленовых пленок, обеспечивает теплоизоляцию, т. е. воздух в парнике медленно нагревается, и в жару в парнике чуть прохладнее, а так же медленно остывает, сохраняя тепло в вечерние и ночные часы. Введенный в пленку светостабилизатор, замедляющий ультрафиолетовое разрушение полимера, увеличивает срок службы воздушно-пузырчатого покрытия в 2-3 раза по сравнению с обычной пленкой.

    Между тем давно уже появились и другие виды укрывных материалов, преимущества которых уже оценили овощеводы-любители и фермеры-профессионалы. Использование агроволокна, известного как спанбонд (лутрасил), в сельском хозяйстве давно перешло из разряда экзотики в весьма обыденное дело. Обладая хорошей свето - и водопроницаемостью в сочетании с теневым эффектом спанбонд создаёт для растений прекрасный микроклимат. Основное преимущество агроволокна – его легкость: спанбонд расстилают прямо на растениях или посевах, не приминая их, и присыпают края землей. Легкая, как паутинка, ткань ( 1 кв. м тонкого спанбонда весит всего 17 г) - абсолютно не угнетает нормальную жизнедеятельность растений и в то же время надежно противостоит заморозкам до минус двух градусов.

    Водопроницаемость (поверх тонкого спанбонда можно даже поливать растения) также можно было бы отнести к преимуществам, если не брать в расчет такой фактор риска, как дождливый сезон.

    Более тяжелый и плотный материал (50 г на 1 кв. м) можно использовать для невысоких парников и теплиц. Он предохраняет от заморозков до 4—5 градусов. Его также применяют для укутывания плохо переносящих морозную зиму древесных растений. Влагу и воздух, естественно, он пропускает меньше, чем тонкий материал. На оба эти вида производители дают гарантию, соответственно на три и пять лет. Как обычную ткань, агроволокно можно в конце сезона постирать, высушить и положить на хранение, а на следующий год снова использовать.

    В своем стремлении уберечь своих зеленых питомцев от возвращающихся холодов и заморозков при выращивании ранней продукции овощеводы вольны выбирать любой современный материал для укрытия - полиэтиленовую пленку либо агроволокно. Если вы постоянно находитесь на участке, можете постоянно применять в качестве укрывного материала пленку, но практика показывает, что это дело хлопотное: пленка не пропускает воздух, и утром, с восходом солнца и повышением температуры, сооружение – будь то тепличка или парничок, нужно обязательно проветривать, тем более – при выращивании помидоров. Это просто необходимое условие: открывать двери или торцы тоннеля, поднимать пленку с боков, а на ночь - снова укрывать. В жаркие дни полиэтиленовую пленку на парниках придется еще также прикрывать специальными затеняющими сетками: и для лучшего самочувствия растений, и для сохранения самой пленки.

     



  • На главную