• Как сделать погреб в гараже

     
    Как сделать погреб в гараже

    Хранить выращенный урожай удобнее всего в погребе. Однако строить его на дачном участке часто нецелесообразно. Ведь зимой подъездные пути занесены снегом. Вот почему чаще всего погреб сооружают в гараже по месту постоянного жительства. Если гараж еще не построен, погреб свободно можно оборудовать прямо в котловане, где удобно делать гидроизоляцию по предварительно загрунтованной поверхности.

    Ну а если гараж уже есть? Тогда качественную гидроизоляцию погреба сделать крайне сложно. Но, как показала практика, можно обойтись и без нее.

    Расскажу о своем опыте. Погребом, который я соорудил во влажном грунте, пользуюсь уже 30 лет. Его глубину определял исходя из следующих соображений.

    Первое - когда работал на строительстве водопроводов в сельской местности, мы, учитывая возможное промерзание грунта, укладывали трубы на проектную глубину 220 см.

    Второе - поскольку погреб будет находиться во влажном грунте, картофель придётся хранить на полках.

    В итоге с учетом воздухообмена решил рыть яму для погреба на глубину 260 см. Работал во второй половине лета (наиболее сухой период года). Тем не менее уже на глубине 240 см грунт был очень влажным.

    На территории, где стоит мой гараж, грунт плотный, суглинистый, обладает слабыми фильтрационными свойствами. Поэтому я смог выкопать ЯМУ, соответствующую размеру погреба, с ровными вертикальными стенками.

    В смотровую яму может проникать вода. Чтобы она не попадала в погреб, оставил перемычку из естественного грунта толщиной 1 м.

    Чтобы удобнее было отвозить землю, смастерил по форме багажника своего «Москвича» легкий ящик. Каркас - деревянный, стенки - из листового алюминия. Машину подавал багажником к котловану, из которого насыпал землю прямо в ящик. Чтобы не повредить окраску автомобиля, на ребро кузова клал толстый мягкий материал.

    Для безопасности и большей надежности верхнюю часть ямы укрепил досками на глубину 50 см, что позволило мне во время строительства погреба ставить машину в гараж.

    Стены потреба высотой 195 см соорудил в полкирпича. Первый ряд кирпича укладывал в канавки глубиной 8-10 см. Дно канавки выровнял с помощью песка. Кирпичи укладывал вплотную к стенкам котлована. Между ними установил в один слой листы рубероида.

    Для устройства потолка на стены положил швеллеры, между которыми поместил сетку из проволоки диаметром 4-5 мм, выполняющую роль арматуры. Снизу к швеллерам прикрепил опалубку из досок. Всю конструкцию залил бетоном, предварительно вставив трубку для электропроводки.

    Получился прочный железобетонный потолок. На него уложил слой пенопласта для утепления, затем слой земли и, наконец, кирпичи, послужившие полом для гаража. Общая толщина перекрытия составила 65 см.

    На рисунке 1 показано расположение потреба. Под его люком 8 находится металлическая лестница. Сверху люк закрывается деревянной крышкой на петлях. Ниже, через 40 см, к обшивке люка прикреплены две горизонтальные рейки, на которые при необходимости укладываю доски. Температура в погребе (даже в самое холодное время года) не опускается ниже 2-3°C.

    Для консервированной продукции предназначены полки шириной 25-27 см. Когда укладывал стены, на разной высоте от пола сделал выступы из кирпичей длиной 5-7 см. На эти выступы опираются стальные утолки сечением 50 х 50 мм, на которые уложены доски.

    На трех нижних полках шириной 50-55 см храню картофель, иногда топинамбур. Опорой служат стойки из металлических уголков того же сечения. Стойки соединил продольными горизонтальными уголками, на которые так же положил доски. Одна полка расположена в торце погреба. Она состоит двух отсеков А и Б, разделенных перегородкой 4. В меньшем отсеке храню клубни семенного картофеля. Расстояние от полки до дна погреба 25 см.

    Полка В имеет такую же конструкцию, как и предыдущая. Отличие состоит в том, что над ней, на высоте 75 см от пола, на тех же стойках закреплена еще одна полка того же размера, которую использую в случае большого урожая картофеля, а так - для других нужд. Чтобы стойки не увязли в грунт от нагрузки, под их основанием выложил кирпичи. для лучшего проветривания клубней между досками оставил зазоры величиной 1-2 см.

    На земле под нижними полками хорошо сохраняется свекла, уложенная в один слой.

    Перед тем как проводить осушительные мероприятия, нужно было выяснить причины переувлажнения. Оказалось, что в этом «виноваты» воды поверхностного (прежде всего весеннего) и подземного стоков. Они образуются в результате инфильтрации осадков в месте расположения гаража и притока грунтовых вод с прилегающей территории.

    Для борьбы с поверхностным стоком и водой, поступающей из грунта, расположенного выше уровня дна погреба, установил горизонтальный дренаж 6, про ходящий по периметру погреба на расстоянии 10 см от стен. В качестве дренажа использовал керамические и пластмассовые трубы внутренним диаметром 25-30 мм, не подвергающиеся коррозии.

    По всей длине труб равномерно просверлил отверстия диаметром 4-5 мм, через которые поступает вода. Трубы уложил на глубину 5-10 см с уклоном в сторону водоприемника 7 и засыпал их галькой и гравием.

    Для перехватывания грунтовых вод, находящихся на уровне дна погреба и ниже него, использован тот же водоприемник - пластмассовая емкость диаметром 40 и высотой 60 см. В дне и на боковой поверхности просверлил отверстия диаметром 6 мм, примерно на треть высоты емкости. Через эти отверстия грунтовая вода поступает в водоприемник.

    Водоприемник поместил в предварительно выкопанный колодец глубиной 65 и диаметром 50 см, на дно которого уложил гравий слоем 4-5 см. Пространство между водоприемником и стенками колодца также засыпал гравием, чтобы предохранить емкость от заиления и увеличить ее водоприемную способность.

    Как видно из рисунков 1 и 2, водоприемник установлен не в центре погреба, а у одной из его сторон. Это сделано для экономии места и удобства установки насосного оборудования, позволяющего откачивать воду через люк погреба.

    Для выравнивания скорости понижения уровня грунтовых вод по всей площади погреба рядом с полкой ручным буром сделал скважину глубиной 175 см, в которую установил асбестоцементную трубу 11 диаметром 10 см, выступающую над поверхностью пола погреба на 10 см (рис. 2).

    Перед установкой трубы в верхней части (60 см) просверлил отверстия диаметром 5-6 мм на расстоянии 5 см друг от друга. Через эти отверстия грунтовая вода поступает в трубу. Нижнюю часть трубы после установки в скважину залил бетоном слоем толщиной 5-6 см. Получилась заглушка 12.

    Такая конструкция служит емкостью, в которую собирается вода из верхних переувлажнённых слоев грунта толщиной до 60 см.

    С помощью трубы 10 скважина соединена с дреной 8. При наполнении скважины лишняя вода отводится в дрену и поступает в водоприемник. После установки трубы всю площадку до границ полок залил бетоном слоем 5 см.

    Для полного удаления воды из скважины сделал желонку - пластмассовую трубу длиной 70 и внешним диаметром 90 см. На одном ее конце установил шаровой обратный клапан, а к другому привязал веревку, служащую для подъема желонки с водой из скважины.

    Воду из водоприемника откачиваю электронасосом марки «Малыш». По шлангу 3 она удаляется за пределы погреба и гаража.

    Для поддержания в погребе нормальной температуры и влажности служит вентиляционная система, представляющая собой две трубы - вытяжную и приточную, диаметром по 100 мм каждая. Для лучшего воздухообмена они размещены на двух уровнях и в противоположных углах потреба. Отверстие вытяжной трубы находится под потолком, а приточной - на высоте 50 см от пола. Вытяжная труба выходит через крышу гаража наружу и установлена выше нее на 50 см. Козырёк предохраняет погреб от дождя.

    Как показал опыт эксплуатации потреба, с началом зимы приток воды из грунта постепенно прекращается, и дренажная система «отдыхает». В то же время на бетонном потолке потреба начинает конденсироваться влага. Она образуется прежде всего в результате проникновения холодного воздуха через приточную вентиляционную трубу в сравнительно теплое помещение погреба. Конденсат удаляю через каждые 3-4 дня.

    Работа дренажной системы начинается весной по мере оттаивания верхнего слоя почвы. Поступление воды в дрену зависит не только от количества осадков, но и от продолжительности и частоты их выпадения. Весной емкость наполняется за 1-2 суток. Летом поступление воды уменьшается.

    Осенью, перед сбором нового урожая, люк потреба оставляю открытым, стены протираю влажной ветошью или промываю водой. Остатки влаги быстро высыхают.

    Все готово к приему нового урожая!

    А. Аверьянов. кандидат технических наук, г. Москва

    (Сад и огород № 5, 2010)

     



  • На главную